Att vara 250 (二百五)

Liksom i alla språk så har även Kinesiskan en massa varianter med betydelsen "idiot", Ett av de mer originella är helt enkelt att säga att en person är 250. 250 på Kinesiska heter 二百五 (èrbǎiwǔ) och till och med lexikon översätter detta till "idiot / stupid person / a dope".

Hur kan då 250 betyda idiot?

Som vanligt finns det en massa historier som förklarar varför. Jag har själv hört fem(!) olika varianter, men jag berättar här de tre vanligaste. (I kortfattad form)

♕1

En Kejsares närstående person hade blivit mördad och Kejsaren ville hitta mördaren. Han satte därför upp en lapp där han (för att lura fram mördaren) skrev att han var glad att en grov brottsling hade blivit rättvist dödad och han ville ge 1000 guldmynt i belöning till den som utfört välgärningen.

Fyra olika personer (lycksökare) dök upp och anmälde sig själva som mördaren, och Kejsaren sa till dem att om ni nu allihop har hjälpts åt så får vi 250 guldmynt var.......därefter avrättade han alla fyra idioterna.

♕2

När mäktiga herrar färdades på gatorna förr så hade de en person som gick framför hans följe och skrek "FLYTTA ER" så att pöbeln flyttade på sig och gav plats åt den fina herrn. Yrket att fösa bort folket heter 喝道伍佰 (hēdàowǔbǎi) och sista delen i namnet (伍佰) är en variant på 500. Det var inte de smartaste killarna som hade detta yrket.

En herre tyckte han behövde två stycken i stället för en, och då gjorde han sig lite rolig att kalla dessa två idioter för 二百五 dvs 250.

♕3

En pappa hade två söner. Den ena några år äldre än den andra. Ingen av dem vår speciellt skarpa i hjärnan. När pappan skulle ut på en resa så gav han sina söner var sin övning att lösa när han var borta. Den äldre sonen skulle skriva 300 skrivtäcken, och den yngre 200.

Den äldre lyckades bara skriva 250 stycken. Den yngre kunde inte räkna utan skrev 250 i förhoppning om att ha skrivit tillräckligt.

När pappan kom tillbaka och konstaterade sönernas misslyckande sa han.

Ni är båda värdelösa. Ni är båda 250.

Som vanligt. Den verkliga anledningen till uttrycket är det inte lätt att få reda på. Man får välja en historia att tro på.

Fyra inte helt skärpta killar ska avrättas efter att ha mottagit sin belöning på 250/二百五 guldmynt.

Brandinspekterad

För två veckor sedan härjade en våldsam brand i en skyskrapa i Shanghai och 42 personer miste livet.

Som altid när större olyckor sker så ifrågasätts säkerheten från olika aspekter. På grund av branden i Shanghai så beslutade Kinas myndigheter att göra en global brandsäkerhetsrevision över hela Kina. I fredags var det dags för MiMiShan CoffeeBar att inspekteras.

Jag hade redan innan varit säkerhetstänkande nog att inskaffat 4 brandsläckare, men det var inte nog. Polisen tyckte jag behövde 6 stycken! Varje 25 kvadratmeter kräver 1 brandsläckare. De var väldigt noga med hur många jag hade, men inte lika noga med var jag placerade dem.

I övrigt fick jag godkänt! ;-)

Polisen gör säkerhetsrevision på mitt Kafé. Ingen dramatik mer än att jag åker på att köpa två extra brandsläckare.

Hälsa på hemma hos Mao

För drygt sextio år sedan så bodde och jobbade Mao Zedong i villan "Double Steams Villa" 双清别墅 (Shuāngqīng biéshù) som ligger precis nordväst om Beijing i kanten av de Västra Bergen 西山 i parken Fragrant Hills 香山.

I går letade jag mig hela vägen dit, och klättrade upp upp för de slingriga vägarna på bergssidan till Mao's residens, för att kl 16:15 mötas av skylten att villan stänger för besök kl 16:00!

Djä..ar sk..t! 他妈的, 他妈的! ☁☂

Jag drog en snyfthistoria för vakterna om att jag rest långt för att se just Mos's tillhåll och de gav med sig för mina tårar och öppnade porten och gav mig 10 minuter på gården. Dock fick jag inte gå in i husen.

Villan är inget extremt i sig, men jag tycker det på något sätt är lite mäktigt att tänka på vilken historiskt viktig händelse som utspelats här. Det var nämligen här inne som Mao Zedong på sommaren 1949 skrev ihop förberedelserna inför grundandet av Folkrepubliken Kina den 1 oktober samma år.

Jag utanför "Double Steams Villa" 双清别墅 där Mao Zedong bodde 1949.

Mao Zedong 毛泽东 och hans lärare Liu Yazi 柳亚子 utanför Double Steams Villa 双清别墅. Åter är 1949 och snart ska viktiga saker ske i den Kinesiska inrikespolitiken. Notera porten i bakgrunden som även syns på mitt photo ovan.

Temporary Accommodation Registration

Alla "främlingar" som temporärt bor i Kina måste registrera sin närvaro till myndigheterna. Detta kallas 临时住宿登记, "Temporary Accommodation Registration".

Om man bor på vanliga turisthotell så sköter hotellet registreringen åt dig. Kanske har ni märkt att Kinesiska hotell alltid ber om ditt pass när du checkar in, och det är inte bara för att de vill ha din identitet utan även för att de är skyldiga att registrera din närvaro hos myndigheterna. Dvs som vanlig turist behöver man aldrig bry sig om registreringen.

Men om man inte bor på hotell - hur går det till då?

Jag har roat mig med att göra en djupdykning i den Kinesiska lagtexten, och det som jag bedömer intressant i detta avseendet är följande:

❏ Om ditt temporära boende är i stadsmiljö (城镇) så måste du registrera dig innom 24 timmar efter ankommande. Om ditt temporära boende däremot är på landet (农村) så får du istället 72 timmar på dig för registreringen.

❏ Registreringen sköts på den lokala polisstationen (eller till motsvarande myndighet med polisbefogenhet om polisstation saknas)

❏ Vid registreringen ska man ha med sitt pass och dokumentation om ditt boende (t ex hyreskontrakt) Bor du hos en kompis, så får kompisen följa med dig och ta med sina motsvarande boendehandlingar.

❏ Om man bryter mot registreringsreglerna kan man få en varning eller böter på upp till 500 RMB.

❏ Det finns även en rad ytterligare regler om man t ex blir sjuk, eller äger en lägenhet men de detaljerna håller jag utanför detta inlägg.

Det förekommer att poliserna gör kontroll av registreringen i områden där det är vanligt att västerlänningar bor. Bor du hos någon Kinesisk bekant i de mindre "västliga" områdena är min bedömning att sannolikheten är mycket liten för en kotroll. Skulle du däremot råka ut för något(?) som kräver kontakt med polisen så är det risk att de börjar leta i papperna.

Även om man tycker att man har råd att betala böterna så är det överlag inte fördelaktigt att bryta lagar i Kina vilket möjligen skulle kunna dra med sig något man inte kan förutse säkert, så min rekommendation är att registrera sig enligt reglerna.

Registreringsformuläret för 临时住宿登记, "Temporary Accommodation Registration" som man ska fylla i om man inte bor på turisthotell i Kina.

Julen är på G.

För 8 år sedan när jag var ganska "grön" var det gällde den moderna Kinesiska kulturen så beslutade vi att åka till Kina över jul för att SLIPPA ALLA TOMTAR, som jag då "visste" inte fanns i Kina. Så fel jag hade! Jag såg fler tomtar den julen än tidigare år.

Nu har julpyntandet börjat komma igång på allvar för 2010 i Beijing, och för någon dryg vecka sedan var jag i Shanghai och konstaterade att det var likadant där. Kommersiella byggnader, affärer och hotell pyntas ganska hårt. Dock så pyntar "den vanliga" Kinesen inte sitt hem i någon större utsträckning.

Ett annat fenomen med den Kinesiska julpyntningen är att de ibland är mycket sena att plocka bort det, och ibland får det sitta uppe året om.

På fler och fler ställen har de nu fått upp julprydnderna. Bilderna är tagna 23 november i Beijing.

Kinesiska Bagerier

Bagerier i Kina, 面包房 (miànbāofáng) är faktiskt ganska lika dem vi är vana vid i Västvärlden. Den största skillnaden är att trenden med mörkt och grovt bröd är långt borta från den Kinesiska världen. Det är ganska ovanligt att man kan hitta bröd som ser nyttigt ut. Det mesta är väldigt vitt och luftigt. Inte det optimala för den som GI-optimerar.

Nr 2 på avvikelselistan är att nära på allt i bagerierna har någon fyllning, och denna fyllning kan till och med vara kött. En vanlig variant är att baka in någon form av korv. Detta kan bli en liten chock när man trott sig köpt en slät vit bulle och skickar tänderna i den. Det vanligaste fyllningen är nog olika former av geggiga frukter.

Den sista iakttagelsen i denna "Bageri-spaning" är tårtorna. De Kinesiska tårtorna har ett mycket arbetat yttre. Massor med detaljer och uppbyggda blommor, drakar, landskap och allt annat man kan tänka sig. Varenda litet bageri, även ute i hutongerna, skyltar med sina mästerverk. Dock tycker jag inte insidan på tårtorna matchar utsidan. Något annat anmärkningsvärt med tårtorna är priset. De är dyra. Man får inte mycket tårta för en hundring, och det springer lätt upp i 300 RMB om den är lite större.

Olika varianter på Kinesiska tårtor som inte alls utmärker sig att vara extrema. Så här ser det ut i alla bagerier.

Vanliga Kinesiska bakverk - dock varning för att det nästan säkert är någon mer eller mindre kufisk fyllning.

Är det drygt med Video-inslag?

Jag har, inte minst på grund av att jag införskaffat min eminenta iPhone 4, gjort några stycken video-inlägg här i bloggen på sista tiden:

Om en snabb tågresa

Om att göra frukost

Om en kväll på stan

När jag nu börjar fundera kring video-inlägg så ser jag en ny dimension i informationsförmedlingen i denna blogg som jag inte kunnat förmedla tidigare med bara stillbilder. Det är enkelt att tänka sig små roliga filmer till framtida inlägg som t ex:

✶ Så här skär man upp en Peking Anka

✶ Taiji-övningar i Beijings parker

✶ Vy från en taxi genom downtown

✶ Kaos i tunnelbanan

✶ mm mm (jag kan göra om en stor del av mina tidigare inlägg fast med film i stället)

Men...det finns en del nackdelar:

❏ Själv kan jag tycka att video-inlägg kan vara lite dryga när jag läser andras bloggar. Framför allt de inlägg där bloggaren helt enkelt pratar framför kameran i stället för att skriva, och man ska ta sig genom 3 minuter snack.

❏ Om man sitter i en offentlig milö och läser bloggen är det lite drygt att behöva ta upp lurar för att höra ljudet, och inte störa andra.

❏ När man har taskig internetuppkoppling så är det riktigt drygt att försöka ta sig genom ett videoinlägg.

❏ Det kan även bli tekniska svårigheter i stil med att man bara ser "halva" bilden.

På grund av dessa avigsidor på video-inslagen så har jag varit lite återhållsam med att publicera dem, men jag tänkte idag gör något så originellt som att be er som har åsikter i ämnet skriva i kommentarsfältet vad ni tycker.

Ska jag gör fler/färre videoinägg?

Vad ska de handla om?

etc. etc.

Tack!

När ska man åka till Beijing?

Vilka faktorer är det som påverkar när det är lämpligt att turista i Beijing?

Jag anser att (utöver personliga faktorer) så bör man tänka på följande två:

☂ Klimatet

☯ Högtider

☂ Klimat

Grovt förenklat kan man säga att Beijing's vinter är kall och torr, och sommaren är varm och blöt.

Åker man i December eller Januari så ska man vara beredd på att det kan vara riktigt bitande kallt när det blåser, och alla Kineser går med långkalsonger och tjock vinterjacka. En dag på muren kan vara påfrestande. Snö kan förekomma.

Åker man Juni, Juli och Augusti så är det ordentligt varmt, och det är ibland typ 40℃ mitt på dagen. Framför allt Juli och Augusti är även ganska regniga. Dock är det vanligen ganska korta regnskurar även om det också kan bli längre oväder.

☯ Högtider

Det finns ganska många Kinesiska högtider. Ibland är de lediga några dagar, och ibland firar det någon måne eller så, men det är inte så farligt. Det är framför allt två tider som påverkar turismen i någon nämnvärd utsträckning.

Det kinesiska nyåret 春节(Chūnjié)

Den i särklass tyngsta högtiden i Kina. Dagarna runt nyårsafton är många mindre affärer och restauranger stängda. Det är även mycket kaotiskt på tåg och flyg då många åker hem till sin barndomsstad och hälsar på familjen. Ständiga fyrverkerier pågår i två veckor.

Denna högtid är en attraktion i sig att se, men jag skulle inte rekommendera någon som förstagångsturist i Kina att planera sin resa över dessa dagar. Nyårsafton varierar enligt den Kinesiska kalendern och är alltid någon gång i spannet 21 januari till 19 februari. 2011 infaller nyåret den 3 februari. Värst "kaos" är det första veckan efter nyårsafton och efter ytterligare en vecka återgår det helt till det normala.

Den Kinesiska nationaldagen 国庆 (guóqìng)

Infaller alltid 1 oktober. Denna dagen är det extremt mycket folk i centrala Beijing och framför allt på Himmelska fridens torg.

Det är ingen katastrof att vara i Beijing denna dag, men kan man undvika det så är det enklare.

När är det bäst att turista i Beijing?

Jag anser att det optimala är April, Maj eller September. Då är det inte för varm och inte för kallt och inte speciellt mycket nederbörd.

(Dock kan man åka hit hela året, helt beroende på hur man prioriterar olika förhållanden.)

Temperaturen i Beijing.

Kurvorna är medelvärde av max resp. min temperatur per månad. Exempel Juni och Augusti så är dagarna normalt 30 ℃ som varmast och 20℃ som kallast, och i December och Januari är det normalt ca 0℃ som varmast och -10℃ som kallast.

Nederbörden i Beijing.

Uttryckt i mm/månad. Under Juni, Juli och Augusti så regnar det ungefär var tredje dag. Övriga månader ca var 10:de dag.

Så här ser det ut på gatorna under de kaotiska dagarna kring den Kinesiska Nyårsafton. Kul att se naturligtvis, men kommer att ställa till mer problem än nöje för en "normal" turistresa.

Att knacka Tack

När man vid ett Kinesiskt matbord t ex häller upp mer dryck åt någon är det vanligt att personen som mottagit drycken knackar med toppen på pek- och långfingret i bordet jämte koppen eller glaset. Jag spekulerade ett tag om det betydde "fortsätt häll, jag vill ha mer", eller "OK, jag har fått nog", eller något liknande.

Verkligheten är så enkel att det betyder "Tack". Ett diskret satt att säga tack som man t ex kan använda samtidigt som man pratar utan att behöva avbryta en mening.

Som alltid i Kina så finns det en rad historier om hur traditionen kom till.

En enkel och tråkig förklaring är att knackningarna bara är ett sätt att symbolisera de två stavelserna i 谢谢(xièxie), vilket betyder just "Tack".

Den vanligaste förklaringen är dock en liten historia från "förr":

En Kejsare var intresserad av att med egna ögon se hur det vardagliga livet flöt i hans rike. För att verkligen kunna se hur det gick till ute i landet klädde han ut sig som en "vanlig" man, och tog endast med sig två tjänare ut på sin resa i landet.

För att ingen skulle genomskåda förklädnaden var även Kejsaren tvungen att vara lite vardagsartig, vilket innebär tex att ibland hälla upp te till sina tjänare när det satt vid bords. I detta läge så känner sig tjänarna tvungna att falla på knä som tack för Kejsarens vänlighet, men det skulle naturligtvis avslöja bluffen.

För att komma runt problemet enades de om att pek- och lång-fingret symboliserade tjänarnas ben, och knackningen med dessa fingrar i bordet symboliserade att de föll på knä för sin Kejsare.

En annan variant på historien är att det är Kejsaren själv som ibland knackar när han vill vara extra snäll mot någon. Att säga tack, eller buga är naturligtvis inget en Kejsare skulle göra, men en bordsknackning kunde han ibland kosta på sig.

Det finns även de som knäckar med tre fingrar, och på visa håll är det "viktigt" om man knackar två eller tre gånger. Som alltid så är det variation över landet hur sederna används, och bli inte förvånade om ni hör ytterligare varianter på bakgrunden till tack-knackningarna.

Kinesisk Universitetstempo

Att vara student på ett universitet i Kina är lite tuffare än i västvärlden. Studietempot är extremt mycket hårdare än vad vi är vana vid i t ex Sverige, där vi kanske pluggar någon timme om dagen utanför lektionstid, och sedan kanske lite extra inför tentorna.

Som Hans Rosling sa: "In Sweden we read the book once, and then went to party"

Det är vanligt att en Kinesisk student pluggar först en timme på morgonen innan skolan börjar, och sedan HELA kvällen till läggdags efter skolan slutar, och utöver det en högst betydande del av helgen. Och så gör man varje dag under i stort sätt hela skoltiden i många år. Tiden för fritidsnöjen är minimal. Att ta ledigt några timmar för att t ex gå på bio eller träffa kompisar är en ovanlig lyx. Ungdomarna har även stor press från sina föräldrar som har enorma förväntningar på sitt enda barn, som ska försörja dem på äldre dagar.

Det kan låta som en överdrift och väldigt extremt, men det är faktiskt sant. Jag känner ganska många högutbildade Kineser, och de har alla samma historia. Inte den optimala barndomen enligt min åsikt.

När jag numera håller till i universitetsområdet på grund av mitt Kafé så träffar jag även en del Svenskar som den hårda vägen fått ett smakprov på var det innebär att plugga på Kinesiskt Universitet. Det blir att plugga många timmar varje dag, och ofta även på helgerna. För många blev det en liten chock att skolan suger upp all tillgänglig tid, och det blev inte så mycket tid över för nöjen som man kanske hade planerat innan man kom hit.

Själv började jag mina Kinesiska studier i "klass" med Kinesiskt tempo enligt ovan, men valde efter några månader att övergå till min egen privatlärare och själv bestämmer mitt studietempo, med alla de fördelar som det medför.

Fungerar bättre för mig, och kanske för andra också, men vi är ju alla olika och jag vet att en del även trivs på universiteten. ;-)

Min kompis Niklas som studerar på 北京大学 (Běijīng Dàxué) (Peking Universitet). Han är en energisk student som pluggar många timmar varje kväll i Kinesisk anda. Bra jobbat!

Världens snabbaste tåg

Vilket är Världens snabbaste tåg?

Svaret är helt beroende på definition. Vad är ett tåg? och hastighet i vilket sammanhang?

Om man med tåg menar ett spårbundet fordon för kollektivtrafik så är kanske inte helt förvånande Kina helt dominerande på topplistan. Kina har världens längsta höghastighetsnät (743 mil), och är det ända landet i världen med reguljär tågtrafik som kör fortare än 350 km/h

Om man räknar medelhastighet från station till station ("Scheduled trains") så är tåget mellan Wuhan och Guangzhou världens snabbaste med medelhastighet på 313 km/h på dessa ca 100 mil, och en normal drifthastighet på ca 350km/h.

Om man räknar högsta hastighet som uppnås kontinuerligt i reguljär trafik så är Shanghai's flygpltaståg till Pudong världens snabbaste med 431 km/h. Detta tåget är ett sk Maglev-tåg, vilket enkelt uttryckt betyder att tåget svävar på ett magnetfält och inte har mekanisk kontakt med "spåret". Detta tåget har en testad toppfat på 501 km/h.

Om man räknar tåg som går på traditionella spår med hjul och är i passagerartrafik så är det precis nyss driftsatta tåget mellan Shanghai och Hangzhou världens snabbaste och har en topphastighet på 422 km/h även om reguljär drift normalt "bara" är 350 km/h.

Nästa sommar är den nya tågförbindelsen mellan Beijing och Shanghai klar, och den kommer att operera med 380 km/h, vilket kommer att ge en medelhastighet på 326 km/h, och kommer följaktligen att slå två världsrekord.

Ska även nämna att Japanska JR-Maglev har uppnått 581km/h och Franska TGV 575 km/h, men båda dessa tåg var specialbyggda "test-tåg" och körs inte i passagerartrafik i dessa utföranden.

Snabbtåget mellan Beijing och Tianjin kör normalt i 330km/h, men kan köra i 350km/h om det skulle behövas.

En reseskildring från Shanghai's Maglev tåg till flygplatsen

Mer sovande Kineser...

Det finns hur mycket material som helst överallt i Kina, så det är svårt att inte skriva om det igen även om jag gjort det tidigare. Nämligen offentligt sovande Kineser.

Bilderna nedan tog jag på den kaotiska gatan 城府路 (Chéngfǔlù) precis utanför mitt Kafé här i stimmiga 五道口 (Wǔdàokǒu).

Jag har mycket bilder på detta temat, så jag kanske återkommer i framtiden med fler...

Offentligt sovande Kineser i 五道口 (Wǔdàokǒu).